Resolu Bille qui ne part plus et flippers inactifs DataEast Star Wars 1992

[willow6783]

Et ton son ?

Re, le son était revenu aussi.
Je n'ai pas encore pu depuis hier prendre les mesures mais l'affichage, la lumière, la musique étaient à nouveau tout bon une fois cette nappe (haut parleur de droite dans le fronton) remise dans le bon sens. Juste toujours ce fusible qui grille en F5 sur la carte comme au tout début de la panne.
La bille sort de son stockage vers la rampe de lancement, et après n'est pas lancée dans le jeu. (Le bouton de la manette de lancement est reconnu puisque le flipper croit que la bille est en jeu)

Je redémarre du début (mais avec deux cartes clairement plus propres qu'au départ lol puisque j'ai pu grâce à tes conseils remettre bien pas mal de choses déjà et j'en suis déjà contente )

Je vais donc revérifier les bobines sous le plateau surtout celle qui envoie la bille. Après je n'avais rien vu de fondu, bruni, ou de tiges coincées ou pattes dessoudées mais qui sait j'ai peut-être loupé un truc.

 

[David]

AH d'accord

Tu avais bien testé les transistors de la ppboard ?
Ta cpu n'avait jamais eu d'acide ?

Car là si tu as tout bien fait, que la bobine est bien vérifier bien câblée etc... reste que les transistors

 

[willow6783]

AH d'accord

Tu avais bien testé les transistors de la ppboard ?
Ta cpu n'avait jamais eu d'acide ?

Car là si tu as tout bien fait, que la bobine est bien vérifier bien câblée etc... reste que les transistors

Pour les mesures +12 -12 +18 +34 j'avoue je n'ai pas encore fais car j'avoue je lis partout "attention haute tension" sur le vieux manuel (quand j'étudie les trajets des bobines) alors c'est pas que j'évite hein mais je crois que je vais d'abord m'acheter une pince pour la masse pour mon multimètre (j'ai que des contacteurs pointes fines et j'ai peur de glisser et d'avoir la châtaigne)

Après si j'ai bien compris les schémas et la logique, mais tu me diras si je suis dans le juste car you are The Boss.
A priori, le +5 devrait être bon puisque j'ai bien le son (et que tu me l'avais fais mesurer au début),
Le +12 et le -12 V devraient également être bons puisque j'ai bien l'affichage et le son.
Le 18V c'est pour les lampes et les flashs, en laissant la porte ouverte (même avec F5 grillée sur la PPboard) je peux lancer le diagnostique lampes et tout semblait s'allumer.
Reste le 34 V mais lui est lié au fameux fusible F5 de la PPboard là je crois que je ne peux éviter la mesure coup vu que le fusible ne tient pas. Je pose le contacteur noir du multimètre sur la tresse du flipper ou une vis de la carte et le contacteur rouge sur une des pattes du support du fusible F5.

 

[willow6783]

Ta cpu n'avait jamais eu d'acide ?

Alors d'après l'historique lors de la vente non, et je n'ai rien vu sur la carte comme traces suspectes. Le support des piles est vide et propre depuis longtemps de moins ça en à l'air.

 

[willow6783]

Tu avais bien testé les transistors de la ppboard ?

Pour les transistors au tout début je n'avais pas encore acheté tes fers du coup je n'avais pas dessoudé, j'avais pris les valeurs de Q5 avec le composant en place.
Là ce matin j'avais 20 minutes avant de partir, alors j'ai testé avec le multimètre en mode continuité les gros transistors en Q, avec le noir sur le "tab" et avec le rouge ou sur une patte ou sur l'autre patte et sur aucun ça ne bip. (sauf si je pose le rouge sur la patte centrale normal puisque ça partage le même métal que le bout)
Et en test diode de Q1 à Q5 si je mets le noir sur le "tab" et le rouge sur une patte du haut ou celle du bas cela indique toujours 1.

Dans ma lancée j'ai mesuré aussi Q46 sur la carte CPU en test continuité pas de bip si le noir est sur "tab" et si le contacteur rouge est sur une patte ou l'autre. Et en test de diode si le noir est sur "tab" et le rouge sur la patte "B" je relève 0.674 et si le rouge est sur la patte "E" je relève 0.639

 

[willow6783]

Enfin comme il me restait encore quelques minutes et vu que j'avais de l'aide pour m'assister à tenir le plateau, j'ai levé le ventre de la bête et j'ai encore regardé.

Je n'ai rien vu de fondu sur les bobines, ou de brun ou jauni.
Les fourreaux pouvaient tous facilement descendre ou bouger.
Je n'ai pas vu la petite diode devant les bobines de cassée ou un fil dessoudée.

J'ai mesuré entre les pattes des bobines j'avais relevé 5.6 Ohms sur celle "launch ball" , 4.4 Ohms celles des "Slingshots", 9.1 Ohms sur celle il me semble qui a une longue tige par rapport aux autres (VUK peut-être?) et pour toutes les autres 3.8 Ohms. J'ai oublié celle du Knocker dans le bas de caisse.
Et pour les diodes je n'ai pas pris partout mais que ce soit sur celle du "launch ball" celle sur un slingshot ou un bumper et c'est là où j'ai trouvé ça bizarre, en test diode que je mette les contacteurs dans un sens où l'autre je trouve 0.04 Ohms. Je pensais que seul un sens était passant mais je trouverai ça bizarre qu'elles soient toutes en pannes ou grillées, ou alors mon multimètre ne convient pas.

J'ai aussi fais un dernier test sur BR1 vu qu'il est proche du fusible qui saute à chaque fois. J'ai repéré sous le carré metallique le + dans le coin en haut à gauche, le sigle ~ en haut à droite, le moins - en bas à droite et le sigle ~ en bas à droite. J'ai fais plusieurs combinaisons mais après n'étant pas familière avec ce composant 4 diodes je sais pas si ça peut t'aider ou pas et si j'ai bien fais surtout mdr
Voici ce que j'ai relevé en test diode:
Rouge sur - en bas droite/ Noir en haut à droite ~ : une valeur qui passe de 0.2 à 0
Rouge sur - en bas droite/ Noir en bas à gauche ~ : 0.6
Rouge sur ~ en haut droite/ noir en haut gauche + : 0.525
Rouge sur ~en bas à gauche / noir en haut à gauche + : 0.63

Voilà voilà

 

[David]

Reste le 34 V mais lui est lié au fameux fusible F5 de la PPboard là je crois que je ne peux éviter la mesure coup vu que le fusible ne tient pas. Je pose le contacteur noir du multimètre sur la tresse du flipper ou une vis de la carte et le contacteur rouge sur une des pattes du support du fusible F5.

Non les F5 de la ppboard c'est le 50V

 

[David]

Et pour les diodes je n'ai pas pris partout mais que ce soit sur celle du "launch ball" celle sur un slingshot ou un bumper et c'est là où j'ai trouvé ça bizarre, en test diode que je mette les contacteurs dans un sens où l'autre je trouve 0.04 Ohms. Je pensais que seul un sens était passant mais je trouverai ça bizarre qu'elles soient toutes en pannes ou grillées, ou alors mon multimètre ne convient pas.

Une diode sur une bobine, ne peut se mesurer sauf si tu dessoudes un coté de celle ci
Car la valeur ohmique de la bobine est faible, donc mesure fausse

Si tu as des valeur du genre de 4 Ohm cela semble bon

J'ai aussi fais un dernier test sur BR1 vu qu'il est proche du fusible qui saute à chaque fois. J'ai repéré sous le carré metallique le + dans le coin en haut à gauche, le sigle ~ en haut à droite, le moins - en bas à droite et le sigle ~ en bas à droite. J'ai fais plusieurs combinaisons mais après n'étant pas familière avec ce composant 4 diodes je sais pas si ça peut t'aider ou pas et si j'ai bien fais surtout mdr
Voici ce que j'ai relevé en test diode:
Rouge sur - en bas droite/ Noir en haut à droite ~ : une valeur qui passe de 0.2 à 0
Rouge sur - en bas droite/ Noir en bas à gauche ~ : 0.6
Rouge sur ~ en haut droite/ noir en haut gauche + : 0.525
Rouge sur ~en bas à gauche / noir en haut à gauche + : 0.63

Le pont de diode là sert au +50V effectivement , sous le fusible en question F5

0.2 est anormal
Démonte la ppboard

Mets toi en ohms
Et vérifie la valeur en Ohms sur le condensateur jsute à coté

Cela doit varier et plus rien afficher
Si cela persiste sur "0" ou 02 le pont es tpeut être hs

 

[willow6783]

Non les F5 de la ppboard c'est le 50V

D'accord du coup pour mesurer le 34V que tu m'avais demandé de vérifier il faudrait que je pose la pointe rouge sur quel pin ou point pour bien faire ?

 

[willow6783]

Une diode sur une bobine, ne peut se mesurer sauf si tu dessoudes un coté de celle ci
Car la valeur ohmique de la bobine est faible, donc mesure fausse

Si tu as des valeur du genre de 4 Ohm cela semble bon


Le pont de diode là sert au +50V effectivement , sous le fusible en question F5

0.2 est anormal
Démonte la ppboard

Mets toi en ohms
Et vérifie la valeur en Ohms sur le condensateur jsute à coté

Cela doit varier et plus rien afficher
Si cela persiste sur "0" ou 02 le pont es tpeut être hs

OK demain aprem je dessoude le pont et je te redis ce que je trouve sur le condensateur bleu en C1.

 

[David]

Je t'ai pas demandé de dessouder le pont
Mais juste de vérifier carte démontée



Et ici on parle que du 50V et plus du 34V vu que tu dis que F5 de la ppbaord lâche tout le temps

 

[David]

et attention
Le pont là est affreux à dessouder
Sérieusement
Commence par le tester

 

[David]

Tutoriel Sujet '{titre}'

6 Décembre 2022

Flipper hors tension

Tester chacune des 4 diodes du pont.

Un Test dans le sens passant (450mV à 600mV) (mesures 1, 2, 3, 4), si on approche trop du 0mV, pont HS




et un Test dans le sens bloqué (mesure 5, 6, 7, 8), si une diode et passante, pont HS.

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[willow6783]

et attention
Le pont là est affreux à dessouder
Sérieusement
Commence par le tester

Déjà merci pour le tuto pour savoir où poser les contacteurs. Comme je me suis lancée hier aprèm avant de lire le message ce matin j'avais pris 1.2.3.4 je referai 5.6.7.8 que j'avais pas pris.

Alors sur la carte démontée, à l'arrière j'avais peur de voir du noir ou brûlé vu que j'ai tué plusieurs fusibles mais ouf rien. Cette carte est même plus propre que l'autre. (J'en ai profité pour refaire quelques soudures de pins un peu ternes sur les connecteurs)

Voici ce que j'ai lu comme valeurs carte démontée pour BR1:
1) 0.588
2) 0
3) 0.576
4) 0.618
comme pour la première fois quand la carte encore reliée donc il semble HS.

Comme on voulait être sûr aussi de C1, j'ai déssoudé BR1 et oui oui oui tu as raison c'est pas facile du tout.
3 pattes assez bien mais alors la dernière (à côté du - et sous le +) une tannée. On aurait pu croire que leur étain avait fusionné avec la patte. J'ai sorti la pièce sans couper les pattes des fois que je me trompe sur les mesures et le pont soit pas HS.

Verdict pour BR1 hors de la carte mêmes valeurs pour 2) légèrement supérieure pour 1) et 3) (plus proche de 0.6) et un chouille plus basse pour 4) 0.588 au lieu de 0.618

J'ai mis aussi mes contacteurs en test continuité dans les trous au dos de la carte (déjà histoire d'être sûre de pas avoir abimé, c'est ok avec les points plus loin ouf!) et pas de bip si je mets les contacteurs en même temps dans + et - , ou dans les deux sigles ~ .

Quant à C1 si je met un test continuité il ne bip pas que les contacteurs soient dans un sens ou l'autre. Et si je met test diode (qui est aussi mon 200 ohms) en mettant
rouge sur + noir sur - j'ai "1"

 

[willow6783]

J'ai levé le plateau (on se moque pas hein mais j'ai réussi à le caler avec un manche à balais lol) ce qui m'a permis de vérifier un peu mieux dessous.

Sur la bobine "launch ball" j'ai testé en continuité des fils pour savoir si quelque chose touchait du métal ou était cassé donc j'ai mis le contacteur rouge sur le fil violet/orange , et contacteur noir sur la tresse de masse pas de bip; et idem pour le deuxième fil jaune/violet. Comme j'avais pas regardé la bobine "knocker" j'ai fais pareil avec le fil noir et même méthode avec le brun, pas de bip non plus. (et elle n'a ni l'air fondu ni brunie, ni sa diode)

J'ai vu par contre que le fil violet/vert de la bobine du "VUK" était fixé plus que par 3 brins et avait de la broussaille. J'ai donc refais propre.

A part ça, je n'ai rien vu de particulier.

Seule chose pas démontée car les pattes ont l'air très enroulées voir enchevêtrées avec celles des fils, en plus de la soudure, c'est la diode de la bobine "launch ball".

 

[FrançoisP]

j'ai réussi à le caler avec un manche à balais lo

Si tu le tires vers l’avant, l’arrière va se bloquer et tu pourras le mettre debout contre le fronton

 

[David]

Si tu le tires vers l’avant, l’arrière va se bloquer et tu pourras le mettre debout contre le fronton

Pas forcé du tout
Certains Data East avait une rotation UNIQUE possible
En bas de la caisse une sorte d'élastomère pour bloquer le plateau ainsi
Mais pas possible de le poser devant

C'était mal fichu que cela chez Data east

 

[David]

Voici ce que j'ai lu comme valeurs carte démontée pour BR1:
1) 0.588
2) 0
3) 0.576
4) 0.618
comme pour la première fois quand la carte encore reliée donc il semble HS.

HS clairement

Donc sur RP

Pont de diodes à cosses 35 Amp
Je te conseille de reprendre des fusibles 5 Amp

Et d'avoir vu ce cas là de l'avance sur des transistors TIP36C et TIP122 (cela coute rien mais tu seras bien contente de les avoir s'il y a un autre souci , cela évite des frais postaux)

 

[willow6783]

HS clairement

Donc sur RP

Pont de diodes à cosses 35 Amp
Je te conseille de reprendre des fusibles 5 Amp

Et d'avoir vu ce cas là de l'avance sur des transistors TIP36C et TIP122 (cela coute rien mais tu seras bien contente de les avoir s'il y a un autre souci , cela évite des frais postaux)

Yes je vais faire ça, un joli panier avec le pont, les fusibles, les transistors, une vis qui manque encore, j'aime bien surfer sur la boutique.

D'ailleurs parlant fusible quand je les avais vérifié sur la carte d'alimentation et sur F7 il y avait un BUSSANG 5 mais je n'ai pas vu de point avant le 5 ni de 0. et je ne connais pas ce modèle.
Sur ce qui est imprimé sur la carte c'est indiqué 05 SB du coup est-ce que c'est le bon où il vaut mieux en ajouter un au panier?

 

[willow6783]

Pas forcé du tout
Certains Data East avait une rotation UNIQUE possible
En bas de la caisse une sorte d'élastomère pour bloquer le plateau ainsi
Mais pas possible de le poser devant

C'était mal fichu que cela chez Data east

Si tu le tires vers l’avant, l’arrière va se bloquer et tu pourras le mettre debout contre le fronton

Alors quand je soulève généralement je saisie par le trou des billes puis par les petits crochets. Je tire un peu et doucement vers moi,
puis quand ça commence à accrocher, je saisie les crochets en L métalliques qui sont près de Leds des "lunes", et je redresse le plateau en continuant de tirer vers moi.
En soi ça coulisse sur les rails et les 2 taquets de gauches et droites se calent bien au bout du rail (on l'entend d'ailleurs) mais le plateau ne repose pas contre le fronton et pourrait basculer vers l'avant si je le lâche.
J'avais essayé de tirer plus vers moi mais ça n'y changeait rien d'où le balais pour me libérer les mains pour prendre les mesures et souder.

Par contre effectivement comme je soudais vers le bas du plateau j'ai découvert hier le sorte d'élastomère noir (de 10cm) à gauche du transformateur, caché près de la paroi par la tresse de fils qui viennent de la porte. Il y a bien un crochet dessus je m'étais demandé à quoi il servait et surtout où le fixer car il y a pas d'encoche ou d'anneau spécifique sous le plateau.