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Terminé Visite avant achat d’un Time Line de chez Gottlieb
- Auteur de la discussion David57
- Date de début
Je suis pro, donc ceci n'est pas le soucis c'est d'office factureaprès si c’est une question d’argent comme tu fais cette prestation je peux te la payer
Je n'avais pas du faire attention vois tu
Ah bin t'en as que 10 toi
Hello tout le monde 
Me voilà de retour !
Après 2 ans et demi de rénovation de grange (oui… 2 ans et demi
), pendant lesquels je n’ai absolument pas touché au Flip Marto, j’ai enfin remis les mains dedans depuis une ou deux semaines et en cherchant des infos, je suis retombé sur ce post… alors je viens donner des nouvelles !
Reprise à zéro, mais dans l’ordre cette fois
Plutôt que de partir dans tous les sens comme à l’époque, j’ai décidé de reprendre depuis le début, méthodiquement, avec toutes les infos glanées ici et là sur le forum.
Résultat : tout semble bien arriver à la carte d’alimentation
En suivant l’ordre logique, je me suis attaqué à la carte d’alim.
J’ai tout débranché après cette carte et laissé uniquement J1 branché pour tester proprement.
Toutes les tensions étaient là… sauf que le 5V était un peu capricieux :
Donc, en suivant les recommandations du forum :
J’en ai profité pour :
j'ai tout remonté, contrôlé les tensions. Le 5V réglé à 5,10V stable et sans grésillement.
Ça fait plaisir
À l’époque, je l’avais juste traitée contre l’oxydation… sans aller plus loin.
Cette fois, on fait ça sérieusement :
J’en suis à peu près à la moitié. Une fois terminé, je m’attaque aux connecteurs restants pour pouvoir faire le test CPU avec la carte d’alimentation.
Voilà où j’en suis pour le moment !
À bientôt les Flippés
David
Me voilà de retour !
Après 2 ans et demi de rénovation de grange (oui… 2 ans et demi
), pendant lesquels je n’ai absolument pas touché au Flip Marto, j’ai enfin remis les mains dedans depuis une ou deux semaines et en cherchant des infos, je suis retombé sur ce post… alors je viens donner des nouvelles !Reprise à zéro, mais dans l’ordre cette fois
Plutôt que de partir dans tous les sens comme à l’époque, j’ai décidé de reprendre depuis le début, méthodiquement, avec toutes les infos glanées ici et là sur le forum.
Étape 1 : la base
- Vérification de la planche de fond
- Contrôle des fusibles et supports
- La tension passe bien le filtre
- Test des ponts de diodes
- Remplacement du condensateur orange 10 000 µF 25V
Résultat : tout semble bien arriver à la carte d’alimentation
Étape 2 : la carte d’alimentation
En suivant l’ordre logique, je me suis attaqué à la carte d’alim.
J’ai tout débranché après cette carte et laissé uniquement J1 branché pour tester proprement.
Toutes les tensions étaient là… sauf que le 5V était un peu capricieux :
- difficile à régler
- instable
- et le potentiomètre d’origine qui grésillait comme une vieille radio des années 80
Donc, en suivant les recommandations du forum :
- Fiabilisation du connecteur J1
→ remplacement des cosses ( David sur RP
) - Démontage complet de la carte
Identification des composants à risque et de ceux fortement recommandés à remplacer… et hop, petit panier chez RP - Remplacement de :
- le potentiomètre
- les diodes Zener CR6 (18V) et CR7 (8,2V)
- les résistances R10 et R3
- les LEDs 5V et 12V
- le régulateur 5V (avec passage en support tulipe tant qu’à faire)
- le transistor de puissance 2N6057 + son isolation
(la modif avec les deux fils était déjà faite pour éviter les soucis de faux contact des rivets )
J’en ai profité pour :
- revoir les soudures des connecteurs
- tirer un fil de masse pour la relier correctement plus tard
Résultat
j'ai tout remonté, contrôlé les tensions. Le 5V réglé à 5,10V stable et sans grésillement.
Ça fait plaisir
Étape 3 : la carte CPU
À l’époque, je l’avais juste traitée contre l’oxydation… sans aller plus loin.
Cette fois, on fait ça sérieusement :
- impression des schémas
- listing des composants
- nouveau passage chez RP (oui oui
)
- supprimer tous les composants qui ont pris l’acide de l’ancienne batterie
- refaire proprement les pistes et pastilles
- remplacer tous les composants du circuit reset
- dessoudage
- suppression de l’ancien étain
- nettoyage
- remplacement
J’en suis à peu près à la moitié. Une fois terminé, je m’attaque aux connecteurs restants pour pouvoir faire le test CPU avec la carte d’alimentation.
Voilà où j’en suis pour le moment !
À bientôt les Flippés
David
Re les Flippés
Bon… j’ai avancé.
J’ai attaqué sérieusement la carte CPU :
Mon 5V chute à environ 1,6V
Quand j’éteins, que je débranche la CPU et que je recontrôle l’alim :
→ le 5V est nickel à 5,10V.
Donc a priori l’alim fait son boulot.
Questions aux experts
Merci d’avance pour vos lumières !
David
Bon… j’ai avancé.
J’ai attaqué sérieusement la carte CPU :
- remplacement de tous les composants du circuit de reset
- remplacement de tous ceux qui semblaient attaqués par l’acide de l’ancienne batterie
- nettoyage des pistes
- contrôle visuel des pastilles
Mon 5V chute à environ 1,6V
Quand j’éteins, que je débranche la CPU et que je recontrôle l’alim :
→ le 5V est nickel à 5,10V.
Donc a priori l’alim fait son boulot.
- Aucune puce ne semble chauffer
- Pas d’odeur suspecte
- Pas de composant visuellement cramé
Questions aux experts
- Vous commenceriez par quoi dans ce cas précis ?
- Un classique sur ces CPU après dégâts batterie ?
- Un TTL en court-jus peut-il faire chuter à ce point sans chauffer ?
Merci d’avance pour vos lumières !
David
NOn pas forcé
A vide n'est pas en charge
Vérifie ton 5V en mettant une ampoule ou plusieurs
Tu seras fixé
Mince! J’attendais que tu nous donne les numéros du loto 
le régulateur, l’ajustable et le transistor sont neuf.
Mais vu les mesures je pars plus sur le transistor, j’ai peut être raté au remontage, j’essaie ça tout à l’heure et je vous redis.
La résistance, tu parles de celle de shunt, la r12 de 0.3ohms?
le régulateur, l’ajustable et le transistor sont neuf.
Mais vu les mesures je pars plus sur le transistor, j’ai peut être raté au remontage, j’essaie ça tout à l’heure et je vous redis.
La résistance, tu parles de celle de shunt, la r12 de 0.3ohms?
Hello David,
Dernières mesures au niveau du transistor de puissance 2N6057 :
À vide :
Conclusion provisoire :
Est ce que d’autres mesures pourrait t’aider à tirer une conclusion?
Dernières mesures au niveau du transistor de puissance 2N6057 :
À vide :
- 14 V en entrée du collecteur (un peu plus que les 12 V habituels, mais l’alim semble stable)
- 5 V en sortie sur l’émetteur → régulation OK à vide
- toujours 14 V au collecteur (donc alimentation stable)
- 3 V sur la base
- 1,6 V en sortie sur l’émetteur → la tension de sortie s’écroule
Conclusion provisoire :
- l’alim d’entrée semble OK
- la commande du 723 est présente
- la sortie s’effondre sous charge → problème de puissance
- Vce reste très élevé → le transistor ne débite pas
Est ce que d’autres mesures pourrait t’aider à tirer une conclusion?
Topn raisonnement est FAUX
Si tu veux 5.15 V en sortie suivant le VBE du transistor, on va dire en gros 1 V pour ce Darlington et le courant donné, il faut en base AU MOINS 6.1V
et si tu lis bien le schéma
Ici avec le vieux d'origine c'est 7 V
Toi tu as un 2057 donc 6.1V en moyenne il te faudra
LM723 HS ou défaut comme je te le disais
Vérifie la variation de tension sur l'ajustable
Et si tu t'en sors pas
www.restorpinball.com
Ma conception et super fiable
Si tu veux 5.15 V en sortie suivant le VBE du transistor, on va dire en gros 1 V pour ce Darlington et le courant donné, il faut en base AU MOINS 6.1V
et si tu lis bien le schéma
Ici avec le vieux d'origine c'est 7 V
Toi tu as un 2057 donc 6.1V en moyenne il te faudra
LM723 HS ou défaut comme je te le disais
Vérifie la variation de tension sur l'ajustable
Et si tu t'en sors pas
Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694
Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694 Cartes Gottlieb Carte régulation sys80, 80A, remplace E 20922 B19694
Ma conception et super fiable
Bonjour David,
Je voulais te remercier pour tes derniers conseils et pour le schéma que tu m’as envoyé — il était bien plus lisible que le mien et m’a vraiment aidé à mieux comprendre le fonctionnement.
Je restais bloqué sur cette histoire des 7 V sans réussir à l’interpréter correctement, mais grâce à tes explications j’ai fini par comprendre le raisonnement.
Finalement, j’ai tout redémonté et repris proprement la partie 5 V.
J’ai remplacé R11 et R9 (j’avais un doute), et surtout j’ai revu les soudures du potentiomètre : j’avais l’impression qu’il n’y avait aucun impact sur la tension quand je l’actionnais. Peut-être une soudure froide. Je n’ai pas d’étain au plomb, donc j’ai ajouté du flux et bien chauffé patte et pastille.
J’ai également remonté Q3 correctement, remis l’isolant et la pâte thermique, et bien soudé les deux fils en plus des rivets.
Et là, magie : mes 5,10 V sont bien présents, à vide comme en charge.
J’ai testé avec 3 ampoules au début (qui cette fois brillaient correctement) et le 5 V n’a pas bougé. On doit être autour de 0,75 A avec les trois ampoules si je ne me trompe pas.
J’ai ensuite éteint le Flipp, branché la CPU (A2J2 côté alim et A1J1 côté CPU uniquement), puis rallumé pour contrôler le 5 V : il n’a pas bronché. L’alimentation semble donc stable, et il ne doit pas y avoir de gros court-circuit sur la CPU, sinon la tension aurait rechuté je suppose.
Me voilà donc à l’étape suivante : la CPU
J’ai déjà commencé il y a quelques jours en remplaçant les composants du circuit de reset, je vais maintenant commencer les tests.
Encore merci pour ton aide précieuse. Je prends plaisir à avancer étapes par étapes grace à toi
J’aurai sans doute besoin de te solliciter pour la CPU si tu es d’accord.
Je ne sais pas si on laisse le sujet ici ou s’il vaut mieux le transférer ?
À bientôt,
David
Je voulais te remercier pour tes derniers conseils et pour le schéma que tu m’as envoyé — il était bien plus lisible que le mien et m’a vraiment aidé à mieux comprendre le fonctionnement.
Je restais bloqué sur cette histoire des 7 V sans réussir à l’interpréter correctement, mais grâce à tes explications j’ai fini par comprendre le raisonnement.
Finalement, j’ai tout redémonté et repris proprement la partie 5 V.
J’ai remplacé R11 et R9 (j’avais un doute), et surtout j’ai revu les soudures du potentiomètre : j’avais l’impression qu’il n’y avait aucun impact sur la tension quand je l’actionnais. Peut-être une soudure froide. Je n’ai pas d’étain au plomb, donc j’ai ajouté du flux et bien chauffé patte et pastille.
J’ai également remonté Q3 correctement, remis l’isolant et la pâte thermique, et bien soudé les deux fils en plus des rivets.
Et là, magie : mes 5,10 V sont bien présents, à vide comme en charge.
J’ai testé avec 3 ampoules au début (qui cette fois brillaient correctement) et le 5 V n’a pas bougé. On doit être autour de 0,75 A avec les trois ampoules si je ne me trompe pas.
J’ai ensuite éteint le Flipp, branché la CPU (A2J2 côté alim et A1J1 côté CPU uniquement), puis rallumé pour contrôler le 5 V : il n’a pas bronché. L’alimentation semble donc stable, et il ne doit pas y avoir de gros court-circuit sur la CPU, sinon la tension aurait rechuté je suppose.
Me voilà donc à l’étape suivante : la CPU
J’ai déjà commencé il y a quelques jours en remplaçant les composants du circuit de reset, je vais maintenant commencer les tests.
Encore merci pour ton aide précieuse. Je prends plaisir à avancer étapes par étapes grace à toi
J’aurai sans doute besoin de te solliciter pour la CPU si tu es d’accord.
Je ne sais pas si on laisse le sujet ici ou s’il vaut mieux le transférer ?
À bientôt,
David