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Resolu Je demande la lune... Apollo 13 SEGA

the_vidy

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Membre FF
Bonjour,


De retour de vacances, je décide de commencer la restauration d’un Apollo 13 récupéré il y a peu chez un « pro ».


Soit-disant, 100 % fonctionnel, mais très sale.


Donc, comme un abruti, je fais confiance, lance quelques parties et, au bout de 4 parties pour vérifier, la lune s’active et refuse de relacher la bille.


J’arrête le jeu, le relance, je reconnais le bruit d’une bobine activée et, au bout de quelques secondes, plus rien.


On commence donc à vérifier le flipper et surprise : les fusibles ne sont pas forcément les bons, genre 6A au lieu de 4A sous le plateau, ce qui fait que ce n’est pas le fusible de la lune qui a pété, mais celui de 5A sur la carte alim.


Autre surprise, le flipper n’est pas en 230V mais 218V:


PXL_20240721_224212438.MP.jpg


Je corrige les fusibles et remets la machine en 230V. Je débranche la lune. Vérifie que toutes les coils fonctionnent dans le menu. C’est OK.


Donc maintenant, je voudrais retrouver le fonctionnement de l’aimant.


Je sort la carte de commande sur le plateau.


À première vue, RAS :

PXL_20240722_103958978.jpg



Sauf que:


PXL_20240722_104012911.jpg


Un montage a été fait en parallèle, le transistor n’est pas le bon : c’est un IRF Z44N au lieu d’un P20N10. Ils paraissent équivalents en puissance, sauf que le nouveau encaisse 60V contre 100V.


Ma première question est comment vérifier ce MOFSET pour vérifier qu’il est bien en court circuit et que c’est bien sa faute ?
 
Ma première question est comment vérifier ce MOFSET pour vérifier qu’il est bien en court circuit et que c’est bien sa faute ?
Faut faire un p'tit montage, mais c'est pas forcément lui, ça pourrait être la résistance pull-down qui est naze...Perso, vu la grande quantité de composants, je remettrais ça comme d'origine :cool:
 
Le montage parallèle semble être un correctif (puisque ne figure pas sur le schéma) d'origine (les soudures ont l'air d'être pareilles que les autres -hormis celles du MOSFET) :
1721649993276.png


Ton IRF Z44N peut être en court-circuit (notamment si on mesure entre les deux pistes larges). Le fusible de la lune semble être un 3A.

Il faudrait faire gaffe au dessoudage de l'IRF car la carte a déjà bien été massacrée. On voit que les pistes sont décollées au niveau des pattes de l'IRF.
Je dirais une fois dessoudé, nettoyage du flux cramé (les croûtes noires) avec un solvant style acétone. Gratter le vernis des pistes (attention au sens pour ne pas embarquer les pastilles) jusqu'à mettre cuivre à nu et renforcer en étamant. Idéalement, il faudrait former les pattes du dissipateur afin qu'il ne bouge pas du coup mais pas évident car avec les vibrations plateau, il y a de fortes chances qu’il reprenne du jeu.
 
Un montage a été fait en parallèle, le transistor n’est pas le bon : c’est un IRF Z44N au lieu d’un P20N10. Ils paraissent équivalents en puissance, sauf que le nouveau encaisse 60V contre 100V.

Il faudra bien un STP20N10L comme sur RP :)

Le IRL540 peut marcher ou pas, donc pas prendre de risque

J'en ai parlé avec Couin cette AM, cette carte je vais la refaire, car très souvent HS ... bricolée et pis là qualité d'origine de cette carte sur papier epoxy est vraiment nulle, les piste de décollent

Soit ceci sera sur ma table à faire :)
 
Le montage parallèle semble être un correctif (puisque ne figure pas sur le schéma) d'origine (les soudures ont l'air d'être pareilles que les autres -hormis celles du MOSFET) :
OUi et j'ai cherché là juste avant

Cela n'était pas noté dans le SB80 mais c'est la même chose que la carte aimant Twister ! Diode Zéner et résistance de 10 K
TOut a fait normal
 
Tu peux voir comme je te disais tantot au tel le sujet


Il va t’intéresser :) si tu es patient les cartes seront faites je pense dans 15-20 jours (enfin tout dépend de la fabrication)
 
Je vais changer le transistor et voir. Si c'est pas bon, l'achat de ta carte sera un bon investissement.

Je me demandais si le problème pouvait venir de la commande qui pourrait trop demander à l'aimant. Après le fonctionnement avait l'ai correct avant la panne, la lune chopait la bille au passage, celle ci était relâchée à la fin de la rotation. J'arrive pas trop à comprendre comment cela fonctionne.
 
Il faudrait aussi mesurer l'impédance (résistance pour faire plus simple) de la bobine de la lune. Car si elle a chauffée, il se peut que sa résistance ait diminuée et que paf le transistor/mosfet du slip
 
OUi tout a fait que l'aimant fasse bien un truc genre 4.5 < AIMANT <5 OHms
 
POur la position, de celle ci :

1722102597054.png

Ce sont les µSwitch HOME FORWARD qui décident de tout on va dire

Home = Maison = au repos donc

L'autre microswitch dit justement à quel moment libérer la bille :)

Durant la rotation HOME vers FORWARD, la bille est maintenue aimantée ( HOLD)

AU départ il y a un mode ON pour la choper net, et de suite après c'est le mode HOLD acitvé

POur ce qui est de la compréhension, cherche sur le net le Service Bulletin 80 de Sega

1722102848328.png

A toi de traduire :)
 
Ok, merci pour l'info j'ai bien pu voir le fonctionnement.
De ce que je peux en conclure, c'est que si le cycle de rotation de la lune est bien fonctionnel, la commande de la lune devrait bien fonctionner. Au pire il pourrait y avoir un faux contact au niveau du "port data" mais il en résulterait un défaut de commande donc pas de risque.

Je vais contrôler l’électro aimant dès que possible. Si il est ok, je tenterai une remise en route avec mon nouveau transistor (comme à l'origine) reçu la semaine dernière.

Par contre qui je dois croire? Le recap des fusibles sur le début de la notice qui préconise 4A ou le schéma qui préconise 3A pour le fusible sous le plateau?
 
Super!
Pour un flipper fonctionnel on me l'a bien fait, la bobine fait 0,5 ohm.

J'ai démonté la lune. Ca a chauffé à l’intérieur mais rien de grave.
PXL_20240729_184329989.jpg

J'en ai profité pour prendre la référence. Je n'ai pas l'impression que cela soit disponible sur Restorpinball. J'ai regardé vite fait, je n'ai pas compris comment cela ce démonte.

PXL_20240729_185402205.jpg
 
Super!
Pour un flipper fonctionnel on me l'a bien fait, la bobine fait 0,5 ohm.
Pffff
Cela me fait penser à Julien aussi
Même cas, jeux complets révisés etc ... et puis manquait des cartes et bla bla bla

Bon ici l'aimant j'ai pas

Par contre si on corps est bon, tu peux le refaire en bobinant toi même
Tu prends des bobines dont je te conseillerai la référence pour la section du fil et zou tu rebobines cela tout seul
SI le coprs est bon et pas fondu c'est faisable par toi même
 
Il est fort probable que j'en prenne une à ma prochaine commande.

En attendant j'ai remis à l'origine avec un transistor que je t'avais acheté et j'ai trouvé un électroaimant de récupération avec la bonne ref chez un pote. Je l'ai contrôlé et il fait 4 ohm. Par contre il a été coupé à l'arrache et les 2 fils sont noir, je me demandais si il y avait un sens? (je ne pense pas)

J'ai démonté, pour voir l'ancienne bobine, il y a un composant dessus (PEPI) a priori c'est un fusible thermique, pas sur qu'il ai bien fait sont boulot vu la gueule de la lune.
 
Normalement aucun sens
Par contre 4 Ohms est un peu faible

Si tu regardes la tables du manuel :

1722942003735.png

A moins que ton multimètre soit peu précis, possible aussi que cela

POur le fusible thermique réarmable , certains aimants en étaient équipés, d'autre non
Car il y avait des soucis avec ces derniers, eux claquaient sans raison
Par contre il est très important de bien calibrer le fusible de l'aimant
 
En tout cas ne pas jeter l'ancienne bobine, le corps peut toujours servir à un rebobinage (je pense pas que le truc soit complètement fondux).
 
En tout cas ne pas jeter l'ancienne bobine, le corps peut toujours servir à un rebobinage (je pense pas que le truc soit complètement fondux).
Ah que oui clairement
 
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