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Resolu Carte son Bally Lost World (AS-2518-32), qu'en pensez vous ?
- Auteur de la discussion Golgoth32
- Date de début
Rien
Bon, un peu de temps est passé, mais je n'avais pas pu me remettre dessus.
Donc, j'ai changé les quelques composants pris sur RP et voici le résultat en image:
AVANT:
APRÈS Modifications:
Voici les composants qui ont été changés sur cette carte:
Le résultat en vidéo:
Voilà,
donc pour moi il y a un tout petit bug dans la mélodie mais peut-être que l'original se comporte comme ça.
Autre point, peut-être que mon raisonnement n'est pas fondé, mais la plupart des composants sont âgés, et par définition les condos sont les premiers composants à devenir un peu mou du genoux. Du coups je me suis dis qu'il serait intéressant de changer les condos céramiques qui doivent également dater de la conception du Flip. Seulement impossible de trouver certaines valeur, particulièrement en voltage. Le plus bas que je trouve c'est du 50V alors que certains condos sont en 16V (50nF) et 25V (100nF). Les 500V et 1KV pas de problème.
Il y a-t-il un site qui fait encore ces valeurs? Ou bien il y a-t-il des équivalences ?
Enfin, est-il nécessaire de changer des résistances? Extérieurement elles paraissent bien, et mes voltages sont plutôt bons.
Voilà donc mon petit retour après modifs
Donc, j'ai changé les quelques composants pris sur RP et voici le résultat en image:
AVANT:
APRÈS Modifications:
Voici les composants qui ont été changés sur cette carte:
Le résultat en vidéo:
Voilà,
donc pour moi il y a un tout petit bug dans la mélodie mais peut-être que l'original se comporte comme ça.
Autre point, peut-être que mon raisonnement n'est pas fondé, mais la plupart des composants sont âgés, et par définition les condos sont les premiers composants à devenir un peu mou du genoux. Du coups je me suis dis qu'il serait intéressant de changer les condos céramiques qui doivent également dater de la conception du Flip. Seulement impossible de trouver certaines valeur, particulièrement en voltage. Le plus bas que je trouve c'est du 50V alors que certains condos sont en 16V (50nF) et 25V (100nF). Les 500V et 1KV pas de problème.
Il y a-t-il un site qui fait encore ces valeurs? Ou bien il y a-t-il des équivalences ?
Enfin, est-il nécessaire de changer des résistances? Extérieurement elles paraissent bien, et mes voltages sont plutôt bons.
Voilà donc mon petit retour après modifs
Fichiers joints
Clairement inutile
Faut que les gens arrêtent de dire " CHANGER LES CONDOS" on voti que cela sur les forums de non pros du flipper et recopié sur toute la planete en prime
C les CONDOS, C les CONDOS ... niaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Soit ici tu dois régler ton sustain oui un peu plus, et l'ajustable du haut de droite est la fréquence
Monte un peu en fréquence
Faut que les gens arrêtent de dire " CHANGER LES CONDOS" on voti que cela sur les forums de non pros du flipper et recopié sur toute la planete en prime
C les CONDOS, C les CONDOS ... niaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Soit ici tu dois régler ton sustain oui un peu plus, et l'ajustable du haut de droite est la fréquence
Monte un peu en fréquence
Oui un bon régalage devrai améliorer les choses.
A voir aussi l'état du haut-parleur, c'est au final le dernier maillon de la chaine mais qui à son importance.
Un peu comme les pneus d'une voiture s'ils sont pourris même sur une Ferrari V12 cela donnera rien de bon
A voir aussi l'état du haut-parleur, c'est au final le dernier maillon de la chaine mais qui à son importance.
Un peu comme les pneus d'une voiture s'ils sont pourris même sur une Ferrari V12 cela donnera rien de bon
Salut à tous,
Je reviens sur le sujet de ma carte son, car ça faisait plus d'un an que ce son m'agaçait au plus au point car non fidèle à l'original et impossible de le régler.
J'ai fini par me poser la question si des résistances n'étaient pas défectueuses car il arrivaient de temps en temps que le son soit impeccable pendant une ou 2 partie et principalement quand ma pièce n'était pas chauffée en hiver (du style 16°C).
Finalement, j'ai fait un inventaire des résistances et j'ai décidé de toutes les remplacer.
En les changeant, j'ai d'ailleurs constaté qu'une de 10Kohm était cassée lorsque que je l'ai dessoudé. Peut-être aurais-je dû m'arrêter là!
Conclusion: j'ai changé tout ce qu'il y a en couleur (voir photo ci-dessous)
Ne reste que la R22 et R10 que je n'ai pas changé car je n'en avais pas sous la main.
Résultat en visuels:
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà que @David a les yeux qui pleurent en voyant mes montages et les ponts que j'ai fait au dos, mais j'ai pas trop eu le choix car les pistes ont tendance à casser lors des soudures... De plus je ne plaque pas les resistances à la PCB, c'est plus facile à retier...
Bref tout ça pour dire que maintenant je n'ai plus de son du tout. En mettant le son très fort, je perçois des sortes de "pluk" "pluk" correspondant à la mélodie mais rien de plus.
J'ai vérifier mes voltages, ils sont toujours ok et le HP fonctionne également.
Je sèche un peu
Merci pour votre aide.
Je reviens sur le sujet de ma carte son, car ça faisait plus d'un an que ce son m'agaçait au plus au point car non fidèle à l'original et impossible de le régler.
J'ai fini par me poser la question si des résistances n'étaient pas défectueuses car il arrivaient de temps en temps que le son soit impeccable pendant une ou 2 partie et principalement quand ma pièce n'était pas chauffée en hiver (du style 16°C).
Finalement, j'ai fait un inventaire des résistances et j'ai décidé de toutes les remplacer.
En les changeant, j'ai d'ailleurs constaté qu'une de 10Kohm était cassée lorsque que je l'ai dessoudé. Peut-être aurais-je dû m'arrêter là!
Conclusion: j'ai changé tout ce qu'il y a en couleur (voir photo ci-dessous)
Ne reste que la R22 et R10 que je n'ai pas changé car je n'en avais pas sous la main.
Résultat en visuels:
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà que @David a les yeux qui pleurent en voyant mes montages et les ponts que j'ai fait au dos, mais j'ai pas trop eu le choix car les pistes ont tendance à casser lors des soudures... De plus je ne plaque pas les resistances à la PCB, c'est plus facile à retier...
Bref tout ça pour dire que maintenant je n'ai plus de son du tout. En mettant le son très fort, je perçois des sortes de "pluk" "pluk" correspondant à la mélodie mais rien de plus.
J'ai vérifier mes voltages, ils sont toujours ok et le HP fonctionne également.
Je sèche un peu
Merci pour votre aide.
OOPPSSS
Les résistances auraient dues être plaquées, pas en l'air ici
Toujours au plus proche, car elles ne chauffent pas
Bon si je pense bien avec le pukk pukkk que tu décris et ce que je vosi sur la photo ....
Regarde tes soudures du NE555 on dirait qu'une touche l'autre entre 6 et 7
Le pukkk pukkk serait absence de sustain
Après bon j'suis pas devin non plus
Les résistances auraient dues être plaquées, pas en l'air ici
Toujours au plus proche, car elles ne chauffent pas
Bon si je pense bien avec le pukk pukkk que tu décris et ce que je vosi sur la photo ....
Regarde tes soudures du NE555 on dirait qu'une touche l'autre entre 6 et 7
Le pukkk pukkk serait absence de sustain
Après bon j'suis pas devin non plus
J'ai changé les 3 potars, vérifié les circuits derrière la PCB.... Nada!
J'ai pourtant été délicat en remplaçant les résistances, est-ce que des résistances auraient pu claquer lors des soudures
Mon fer était à 400°c, c'est peut-être beaucoup, mais je trouve qu'à 350°c c'est mou du genou.
Sinon un petit détail tout de même lors de mes remplacements de résistances, j'avais bien entendu le manuel devant les yeux et après un premier démarrage sans succès, j'ai ressorti un pdf en allemand sur ce Sound Module.
En examinant ligne par ligne les composants, je remarque que la R28 est en 4.7K sur le manuel et en 15K sur ce pdf. Est-ce que cette modif temporaire aurait pu me griller qqchose ?
Finalement j'ai remis une 15K, qui après examen était bien la valeur de la résistance que j'avais retiré.
J'ai pourtant été délicat en remplaçant les résistances, est-ce que des résistances auraient pu claquer lors des soudures
Mon fer était à 400°c, c'est peut-être beaucoup, mais je trouve qu'à 350°c c'est mou du genou.
Sinon un petit détail tout de même lors de mes remplacements de résistances, j'avais bien entendu le manuel devant les yeux et après un premier démarrage sans succès, j'ai ressorti un pdf en allemand sur ce Sound Module.
En examinant ligne par ligne les composants, je remarque que la R28 est en 4.7K sur le manuel et en 15K sur ce pdf. Est-ce que cette modif temporaire aurait pu me griller qqchose ?
Finalement j'ai remis une 15K, qui après examen était bien la valeur de la résistance que j'avais retiré.
Mince tout est neuf sur cette carte, enfin presque.....
Je dit toujours qu'il faut remplacer que ce qui est nécessaire, à vouloir faire du zèle cela fini par ne plus marcher du tout ........
Si tu as un doute sur tel ou tel composant, la bonne approche c'est tu dessoude au moins un côté du composant, tu test au multimètre, si OK tu ressoude en place.
Cette technique permet aussi de voir si le composant est cassé (métallisation décollé/brisé).
En plus de ce que je vois tu n'es pas au top niveau soudures, comme l'a dit David les résistances et diodes ce plaquent au niveau du PCB.
Ton fer à 400°C c'est beaucoup trop chaud, d'où les dégâts que tu as fait, et encore j'ai déjà vu bien pire...
Pour de l’étain plombé 350°C est amplement suffisant et pour du sans plomb c'est 370°C. Au grand jamais je ne monte à 400°C sauf cas très exceptionnelle avec gros plan de masse.
Là à 400° sur de telle pistes tu surchauffes et tout finit par se décoller du PCB.
Pour moi tu as un souci de fer ou ta panne est inadapté/usé, car il n'est pas normal de devoir monté à 400°C sur ce type de PCB
Je dit toujours qu'il faut remplacer que ce qui est nécessaire, à vouloir faire du zèle cela fini par ne plus marcher du tout ........
Si tu as un doute sur tel ou tel composant, la bonne approche c'est tu dessoude au moins un côté du composant, tu test au multimètre, si OK tu ressoude en place.
Cette technique permet aussi de voir si le composant est cassé (métallisation décollé/brisé).
En plus de ce que je vois tu n'es pas au top niveau soudures, comme l'a dit David les résistances et diodes ce plaquent au niveau du PCB.
Ton fer à 400°C c'est beaucoup trop chaud, d'où les dégâts que tu as fait, et encore j'ai déjà vu bien pire...
Pour de l’étain plombé 350°C est amplement suffisant et pour du sans plomb c'est 370°C. Au grand jamais je ne monte à 400°C sauf cas très exceptionnelle avec gros plan de masse.
Là à 400° sur de telle pistes tu surchauffes et tout finit par se décoller du PCB.
Pour moi tu as un souci de fer ou ta panne est inadapté/usé, car il n'est pas normal de devoir monté à 400°C sur ce type de PCB
Bon, je me suis couché tard mais du coup j'ai mis le doigt sur un point intéressant qui pourrait servir à d'autres (et je parle pas de ma femme ) :
J'ai repris une à une les résistances avec lecture des codes couleur en comparant avec le manuel et ôh surprise:
J'avais déjà indiqué que la R28 était en 4.7K sur le manuel et en 15K sur ce pdf récupéré sur internet, et bien j'en ai trouvé une 2ème, la R24 stipulé à 82K devait en faite être une 27K !
Je m'interroge également sur la R3 qui est une 33K et on peut la voir en 47K. R3 que je n'ai pas changé à défaut d'en avoir en 1/4.
3 erreurs sur le manuel d'origine qui ont leur importance je pense; ci-dessous en visuel le rectif:
Au final, le son est revenu mais toujours avec les mêmes bugs qu'avant (peut-être cette R3 ...?)
J'ai beau joué du sustain, ça déconne un peu, mais des tons restent mangés par d'autres ce qui fait que la mélodie s'en trouve aplatie.
Ce post n'est toujours pas résolu pour le moment mais je suis teigneux et je compte bien arriver à résoudre ce problème.
Au point ou j'en suis je crois que je vais changer ce qui ne l'a pas été.
Apparemment il n'est pas utile de changer les condos céramiques mais je ne connais pas l'histoire de ce flip, et tester les condos, avec un simple multimètre je pense que c'est peine perdue.
Si des idées vous viennent, je suis preneur.
En tout cas merci pour les conseils y compris technique de test et soudure
La suite au prochain épisode.
) :J'ai repris une à une les résistances avec lecture des codes couleur en comparant avec le manuel et ôh surprise:
J'avais déjà indiqué que la R28 était en 4.7K sur le manuel et en 15K sur ce pdf récupéré sur internet, et bien j'en ai trouvé une 2ème, la R24 stipulé à 82K devait en faite être une 27K !
Je m'interroge également sur la R3 qui est une 33K et on peut la voir en 47K. R3 que je n'ai pas changé à défaut d'en avoir en 1/4.
3 erreurs sur le manuel d'origine qui ont leur importance je pense; ci-dessous en visuel le rectif:
Au final, le son est revenu mais toujours avec les mêmes bugs qu'avant (peut-être cette R3 ...?)
J'ai beau joué du sustain, ça déconne un peu, mais des tons restent mangés par d'autres ce qui fait que la mélodie s'en trouve aplatie.
Ce post n'est toujours pas résolu pour le moment mais je suis teigneux et je compte bien arriver à résoudre ce problème.
Au point ou j'en suis je crois que je vais changer ce qui ne l'a pas été.
Apparemment il n'est pas utile de changer les condos céramiques mais je ne connais pas l'histoire de ce flip, et tester les condos, avec un simple multimètre je pense que c'est peine perdue.
Si des idées vous viennent, je suis preneur.
En tout cas merci pour les conseils y compris technique de test et soudure
La suite au prochain épisode.
Fait attention il y a deux cartes qui existentBon, je me suis couché tard mais du coup j'ai mis le doigt sur un point intéressant qui pourrait servir à d'autres (et je parle pas de ma femme
J'ai repris une à une les résistances avec lecture des codes couleur en comparant avec le manuel et ôh surprise:
J'avais déjà indiqué que la R28 était en 4.7K sur le manuel et en 15K sur ce pdf récupéré sur internet, et bien j'en ai trouvé une 2ème, la R24 stipulé à 82K devait en faite être une 27K !
Je m'interroge également sur la R3 qui est une 33K et on peut la voir en 47K. R3 que je n'ai pas changé à défaut d'en avoir en 1/4.
3 erreurs sur le manuel d'origine qui ont leur importance je pense; ci-dessous en visuel le rectif:
Voir la pièce jointe 42211
Au final, le son est revenu mais toujours avec les mêmes bugs qu'avant (peut-être cette R3 ...?)
J'ai beau joué du sustain, ça déconne un peu, mais des tons restent mangés par d'autres ce qui fait que la mélodie s'en trouve aplatie.
Ce post n'est toujours pas résolu pour le moment mais je suis teigneux et je compte bien arriver à résoudre ce problème.
Au point ou j'en suis je crois que je vais changer ce qui ne l'a pas été.
Apparemment il n'est pas utile de changer les condos céramiques mais je ne connais pas l'histoire de ce flip, et tester les condos, avec un simple multimètre je pense que c'est peine perdue.
Si des idées vous viennent, je suis preneur.
En tout cas merci pour les conseils y compris technique de test et soudure
La suite au prochain épisode.
Pas tout a fait pareil, ni ajustable fréquence oscillateur, ni ponts b ou C ou d etc ....
Regarde avec le manuel de TON jeu et vérifie au passage ce qui est indiqué en type de PROM ex 729-16 etc ...
Sobriété energétique qu'ils disent ... ah ah eh bien en vlà une bonne:
J'avais précédemment expliqué que j'avais remarqué que le son de mon flip était correct quand la température de ma pièce était basse, du style 16°C
Alors voici quelques vidéos du flip en fonctionnement avec une température de cet ordre et vous allez pouvoir constater le changement de son quand la température (certainement de fonctionnement) remonte, le son se remet à bugger
Vidéo au démarrage : écoutez bien la mélodie quand la bille tombe dans les soccers et en fin de partie (RAS):
Démarrage et GamePlay court (Température assez basse aux alentours de 16°C dans la pièce):
Mélodie de fin (RAS):
Après quelques minutes de jeu, le son débloque (j'imagine que la machine commence à remonter en T°):
Démarrage:
Mélodie dans les Soccers (BUG)
Mélodie de fin de partie (BUG):
Voilà voilà
ça fera peut-être pas avancer mes affaires, mais je me pose la question si certains composants sont sensibles aux températures... et lesquels ?
J'arrive à un stade où j'ai quasiment tout changé sur cette carte sauf les condos céramiques...
Une idée?
... ah ah eh bien en vlà une bonne:J'avais précédemment expliqué que j'avais remarqué que le son de mon flip était correct quand la température de ma pièce était basse, du style 16°C
Alors voici quelques vidéos du flip en fonctionnement avec une température de cet ordre et vous allez pouvoir constater le changement de son quand la température (certainement de fonctionnement) remonte, le son se remet à bugger
Vidéo au démarrage : écoutez bien la mélodie quand la bille tombe dans les soccers et en fin de partie (RAS):
Démarrage et GamePlay court (Température assez basse aux alentours de 16°C dans la pièce):
Mélodie de fin (RAS):
Après quelques minutes de jeu, le son débloque (j'imagine que la machine commence à remonter en T°):
Démarrage:
Mélodie dans les Soccers (BUG)
Mélodie de fin de partie (BUG):
Voilà voilà
ça fera peut-être pas avancer mes affaires, mais je me pose la question si certains composants sont sensibles aux températures... et lesquels ?
J'arrive à un stade où j'ai quasiment tout changé sur cette carte sauf les condos céramiques...
Une idée?