Bonjour David,
Voici la photo de l'électro-aimant derrière le clavier, pas évident de faire une bonne photo !
Je cherche aussi le "cache monnayeur"...
Merci pour ton aide.
Magic
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Question Bloc boutons clavier Jupiter 100L ne fonctionne pas
- Auteur de la discussion Magic
- Date de début
Voici la photo de l'électro-aimant derrière le clavier, pas évident de faire une bonne photo !
Je cherche aussi le "cache monnayeur"...
Merci pour ton aide.
Magic
Bonjour,
OK, je vais faire le tour des "condensateurs chimiques" du créditeur...
Si l'électro-aimant est grillé, c'est la grosse tuile si je comprends bien !
Merci,
Magic
Bonjour,
Je viens de passer 2 jours sur la doc de l'ampli Jupiter 100 L, je n'y comprends rien !
J'ai changé le potentiomètre du volume, par un PR 19K, comme indiqué sur le forum (je n'avais pas de 22K).
Le contacteur marqué "OK" sur mon image fonctionne quand le saphir se pose sur le disque, mais aucun son ne sort de l'ampli.
Les fiches HP sont bonnes.
Si je branche un autre ampli, ça marche (bon, le son n'est pas terrible mais ça marche).
Sur la doc. j'ai bien lu "les pannes possibles", mais je n'arrive pas à situer les modules PAS 120 / EK 30 AS / EK STAB 50/2 ? ni les autres éléments qui seraient susceptibles de mettre l'ampli HS !
Les 2 seuls éléments que j'ai trouvé sont les 2 transistors BCY, donc je suppose que cette carte et le PAS 120 ?
Bref, n'ayant aucunes connaissances dans ce domaine, quelqu'un de vous aurait-il connu le même problème avec son ampli, et surtout l'avoir résolu de façon simple, ou pas trop complexe ?
Merci beaucoup à vous toutes et tous...
Magic
Je viens de passer 2 jours sur la doc de l'ampli Jupiter 100 L, je n'y comprends rien !
J'ai changé le potentiomètre du volume, par un PR 19K, comme indiqué sur le forum (je n'avais pas de 22K).
Le contacteur marqué "OK" sur mon image fonctionne quand le saphir se pose sur le disque, mais aucun son ne sort de l'ampli.
Les fiches HP sont bonnes.
Si je branche un autre ampli, ça marche (bon, le son n'est pas terrible mais ça marche).
Sur la doc. j'ai bien lu "les pannes possibles", mais je n'arrive pas à situer les modules PAS 120 / EK 30 AS / EK STAB 50/2 ? ni les autres éléments qui seraient susceptibles de mettre l'ampli HS !
Les 2 seuls éléments que j'ai trouvé sont les 2 transistors BCY, donc je suppose que cette carte et le PAS 120 ?
Bref, n'ayant aucunes connaissances dans ce domaine, quelqu'un de vous aurait-il connu le même problème avec son ampli, et surtout l'avoir résolu de façon simple, ou pas trop complexe ?
Merci beaucoup à vous toutes et tous...
Magic
Dernière édition par un modérateur:
Bonsoir,
La carte 1 est le préampli, la 2 c'est l'alim et la 3 c'est la carte de puissance.
Tu as 2 connecteurs sur la carte d'alim. A l'entrée, tu dois trouver entre 55 et 65V. En sortie, tu dois avoir 50V, tu as les deux potars à côté de la sortie pour ajuster à 50V.
Sur la carte préampli, tu as un potar pour régler la tension sur le collecteur du premier transistor à 7V, voir la doc.
Après, un ampli ne se répare pas à l'aveuglette: il faut un générateur de fonction et un oscilloscope.
A+
La carte 1 est le préampli, la 2 c'est l'alim et la 3 c'est la carte de puissance.
Tu as 2 connecteurs sur la carte d'alim. A l'entrée, tu dois trouver entre 55 et 65V. En sortie, tu dois avoir 50V, tu as les deux potars à côté de la sortie pour ajuster à 50V.
Sur la carte préampli, tu as un potar pour régler la tension sur le collecteur du premier transistor à 7V, voir la doc.
Après, un ampli ne se répare pas à l'aveuglette: il faut un générateur de fonction et un oscilloscope.
A+
Bonsoir itou,
Merci, c'est très clair, je vais vérifier ça de suite dans l'ampli. C'est bien 55 et 65V en continu ?
Dans le bloc d'alimentation, posé sur ma table à dessins, j'ai contrôlé la prise de l'ampli, broche 2(+) et broche 7(-), j'ai bien 48V DC en sortie, c'est déjà ça !
Par contre j'ai vu qu'il y avait aussi un relais "mute" (tel celui dans l'ampli)... et il y a bien un fil (broche 4 de la prise ampli) qui est connecté à ce relais mute, donc je me demande...
à quoi ou à qui sert-il ? Je n'ai pas pu voir s'il se déclenche à un moment ou à un autre une fois dans le jukebox... pas facile m^me couché dessous !
Merci.
Bonne soirée.
Bonjour,
48VDC à vide en sortie de l'alim est un peu faible: il faudrait presque 60V. Vérifies que si la position du fusible sur le transfo est sur 240V, que tu aies bien 240V chez toi. Sinon mets sur 220V. Il faudrait aussi changer le gros condensateur sur cette tension, voir le schéma: il est souvent fuyard. Pour obtenir 50V en sortie de la carte alim dans l'ampli, il faut avoir au moins 55V en entrée de cette même carte et donc en sortie du bloc alim. Attention ces tensions sont à relever lorsque le disque est en cours de lecture.
Perso, je mets l'alim et l'ampli sur une table. Je connecte l'ampli sur l'alim, prise A. Puis je place un strap entre la pin 6 de la prise B et la pin 6 de la prise C, cela émule le chariot en cours de lecture et donc tu as tout le temps de voir si les deux relais sont bien activés et si tu as les bonnes tensions en entrée et sortie de la carte alim de l'ampli.
Lorsque le disque est lis en position lecture sur le chariot, les deux relais (1 dans l'alim et 1 dans l'ampli) qui sont en série doivent s'activer ensemble. Celui de l'ampli enlève le Mute et celui de l'alim arrête le moteur de transfert du disque.
A+
48VDC à vide en sortie de l'alim est un peu faible: il faudrait presque 60V. Vérifies que si la position du fusible sur le transfo est sur 240V, que tu aies bien 240V chez toi. Sinon mets sur 220V. Il faudrait aussi changer le gros condensateur sur cette tension, voir le schéma: il est souvent fuyard. Pour obtenir 50V en sortie de la carte alim dans l'ampli, il faut avoir au moins 55V en entrée de cette même carte et donc en sortie du bloc alim. Attention ces tensions sont à relever lorsque le disque est en cours de lecture.
Perso, je mets l'alim et l'ampli sur une table. Je connecte l'ampli sur l'alim, prise A. Puis je place un strap entre la pin 6 de la prise B et la pin 6 de la prise C, cela émule le chariot en cours de lecture et donc tu as tout le temps de voir si les deux relais sont bien activés et si tu as les bonnes tensions en entrée et sortie de la carte alim de l'ampli.
Lorsque le disque est lis en position lecture sur le chariot, les deux relais (1 dans l'alim et 1 dans l'ampli) qui sont en série doivent s'activer ensemble. Celui de l'ampli enlève le Mute et celui de l'alim arrête le moteur de transfert du disque.
A+
Bonjour Docteur(s),
Pour l'alimentation, le "gros condensateur" n'existe plus, apparemment il a déjà été changé (pas par moi !). Je joins la photo.
Pour la partie alim de l'ampli, voici le diagnostic : 55,4V en entrée, mais zéro en sortie, nada. On a peut-être trouvé le problème ?
A l'oeil, rien ne semble grillé dessus, ni dessous... un ou plusieurs remèdes ?
Si je vous envoyais cette carte, pouvez-vous voir ce qui se passe, la réparer ?
Enfin... compte tenu du temps que je vous prends, de tous vos bons conseils, de quelle façon puis-je vous "indemniser" ou aider votre site (financièrement) ?
Magic
Dernière édition par un modérateur:
Bonjour,
Tu as un peu trop tronqué la photo de l'intérieur de l'alim: on ne voit pas si le condensateur est toujours cablé ou pas.
Oui au moins la carte alim de ton ampli est HS. Le problème est que c'est peut-être une autre carte qui a causé le problème. Il faut dépanner le tout: alim, ampli et commande de volume. Si t'as un électronicien dans ton entourage, avec le schéma, il saura dépanner.
Tu peux faire un don pour le site de David, pour le remercier.
A+
Tu as un peu trop tronqué la photo de l'intérieur de l'alim: on ne voit pas si le condensateur est toujours cablé ou pas.
Oui au moins la carte alim de ton ampli est HS. Le problème est que c'est peut-être une autre carte qui a causé le problème. Il faut dépanner le tout: alim, ampli et commande de volume. Si t'as un électronicien dans ton entourage, avec le schéma, il saura dépanner.
Tu peux faire un don pour le site de David, pour le remercier.
A+
Le condensateur c'est le truc sur le radiateur ? c'est bien marqué BDY 56 EK !
Ah oki
J'eusse pensé que ..
Bonjour David,
Je ne sais pas si ma réponse d'hier soir est passée ?
Sur le condo bleu il est marqué : 500 uF TS 80V TP 90V
On peut voir s'il est mort avec un multimètre ? et dans ce cas, par quoi je le remplace ? je peux peut-être commencer par ça !
Non tu ne peux pas le tester avec un multimètre, sauf s'il fait capacimètre et cela au dessus de la gamme de 200 µF c'est extrèmement rare
Coûtent très chers les multimètres qui feraient cela
Soit je trouve que le plastique est totalement craquelé que le + qui est la rondelle que tu vois au centre du plastique beige, est poussée en avant
Je pense qu'il est SEC
Ceci est mon avis
Il se remplacera par une valeur normalisée (Europe) de 470 µF et là il faudra sans doute le trouver en 100 V (tient il y en a un sur RP
le voilà )
Coûtent très chers les multimètres qui feraient cela
Soit je trouve que le plastique est totalement craquelé que le + qui est la rondelle que tu vois au centre du plastique beige, est poussée en avant
Je pense qu'il est SEC
Ceci est mon avis
Il se remplacera par une valeur normalisée (Europe) de 470 µF et là il faudra sans doute le trouver en 100 V (tient il y en a un sur RP
le voilà )Merci beaucoup David, pour tout...Non tu ne peux pas le tester avec un multimètre, sauf s'il fait capacimètre et cela au dessus de la gamme de 200 µF c'est extrèmement rare
Coûtent très chers les multimètres qui feraient cela
Soit je trouve que le plastique est totalement craquelé que le + qui est la rondelle que tu vois au centre du plastique beige, est poussée en avant
Je pense qu'il est SEC
Ceci est mon avis
Il se remplacera par une valeur normalisée (Europe) de 470 µF et là il faudra sans doute le trouver en 100 V (tient il y en a un sur RP
Je comprends bien que le problème commence à devenir sérieux, surtout à distance... je vais chercher quelqu'un plus compétent que moi, dans l'coin pour m'aider et avancer.
Je te tiens au courant de la suite...
Bien amicalement.
Magic